Pagrindinis Kita Ekskursija po dvi buvusias Osmanų sostines

Ekskursija po dvi buvusias Osmanų sostines

Edirne ir Izinik abu kažkada buvo Osmanų imperijos sostinės, tačiau šiais laikais jie pasižymi mieguista, žavingai apleista savybe.

Jei jums patinka buvusios Osmanų imperijos sostinės, tikriausiai buvote Stambule. Galbūt, kai buvote ten, nesupratote, kad yra keletas kitų, kuriuos galite aplankyti. Neseniai turėjau galimybę sugrįžti į du savo mėgstamiausius – Izniką ir Edirnę. Abu galima pasiekti per kelias valandas iš Stambulo, nors Osmanų armijos prireikė daugiau nei šimtmečio kelionei. Dar geriau, nors jie siūlo tą pačią įspūdingą architektūrą kaip Stambulas, jie abu pasižymi mieguista, apleista savybe, kurią aš visada įsivaizdavau kaip visų 19-ojo amžiaus Balkanų ir Anatolijos miestų, kuriuose niekada nebuvau lankęsis, bruožą.

Išsami informacija, Edirnė ir Iznikas, Turkija

Pirmoji buvo dienos išvyka į Edirnę, kur man buvo malonu atgaivinti senus prisiminimus ir aplankyti kai kuriuos nuostabius vietinius muziejus, kurių buvau pasiilgęs, kai lankiausi prieš kelerius metus. Į šiaurės vakarus nuo Stambulo, prie sienos su Graikija ir Bulgarija, Edirnė garsėja Turkijoje dėl savo vaisių muilo, vantų, keptų kepenėlių, aliejaus imtynių ir čigonų.

Vaisių muilas šokiruojančiai atrodo kaip vaisius. Yra įvairių rūšių, nuo obuolių iki česnako, taip pat žinoma, kad mano draugai, gavusieji jį kaip suvenyrą, sukelia alerginę reakciją. Mažos šluotos, puoštos mėlynu kaspinu ir veidrodžiais, istoriškai simbolizuoja vietinių moterų virtuoziškumą. Keptos kepenėlės yra nuostabaus skonio, su žagrenių skonio svogūnais, pomidorais ar keptomis paprikomis, jų galima rasti bet kuriame iš daugelio miesto cigercių ar kepenų restoranų. Naftos imtynės, deja, trunka tik tris dienas vasaros pradžioje, kai miestas yra toks pilnas žiūrovų, kad aš niekada negalėjau rezervuoti viešbučio kambario. Apskritai tai yra daug labiau teisėtas atletiškas reginys, nei galėtumėte tikėtis iš bemarškinių vyrų, apipiltų alyvuogių aliejumi. Miesto čigonai, nors ir ne tokie garsūs kaip kaimyniniame Kesane, vis dėlto išugdė tokius muzikantus kaip Edirneli Deli Selim (pamišęs čigonas iš Edirnės), kurių muziką galima lengvai įsigyti kompaktinių diskų parduotuvėse visame mieste.

Pradėjau lankytis nuostabiame Selimiye mečetės komplekse, kuris dominuoja miesto horizonte. Edirnė buvo trečioji ir paskutinė Osmanų sostinė beveik šimtmetį iki osmanų užkariavimo Stambulą 1453 m. Vėliau ji tapo poilsio vieta karališkajai šeimai, kuri XVI amžiuje pastatė mečetę. Selimiye architektas Mimaras Sinanas jau buvo suprojektavęs keletą įspūdingiausių Stambulo mečečių, tačiau laikė tai savo šedevru. Tai reiškia, kad atvykus iš Stambulo lengva pavargti dėl nuostabių Mimaro Sinano mečečių, todėl nuėjau į Turkijos ir islamo kūrinių ir menų muziejų.

ar galiu skristi į Europą

Buvusioje mečetės mokykloje įsikūręs muziejus yra kuklus reikalas su gražiais islamo kaligrafijos ir medžio apdirbimo pavyzdžiais, o kiemu pilna gražiai raižytų antkapių ir garsių naftos imtynininkų portretų (jau nekalbant apie plastikines manekenes). Šio vizito metu pastebėjau įvairius neseniai atliktų renovacijų rezultatus. Natūralaus dydžio šluotos duonos kepalo kopija (pagaminta iš grindų šlavimo per paskutinę Bulgarijos apgultį 1912–1913 m.) dingo, kaip ir genialaus, bet nerimą keliančio antisemitinio kelionių vadovo, kurį turėjau per abu ankstesnius apsilankymus.

Priverstas gėdingai tikro entuziazmo tokiai vietai, nuėjau į Archeologijos ir etnografijos muziejų, atskirtą nuo mečetės kai kuriais nebaigtais ir neapibrėžtais archeologiniais kasinėjimais. Kolekcijoje yra viskas – nuo ​​priešistorinių akmeninių įrankių iki romėnų statulos iki megztų kojinių, sidabro papuošalų ir XIX amžiaus valstiečių kostiumų. Įėjau į kiekvieną tuščią salę, įjungdama šviesas. Apžiūrėjęs kai kuriuos puošniai papuoštus trakiškus šaukštus, kurių anksčiau kažkodėl buvau pasiilgęs, išėjau ieškoti gėrimo netoliese esančiame siaučiančiame šeimos arbatos sode. Sargybinis, vis dar prie savo stalo, atrodė palengvėjęs, kad aš išeinu.

Arbata vedė į kepenis, o kepenys, sunkios riebalais, vedė į pasivaikščiojimą. Nusijuokiau prie Merico upės, pro eiles tokių medinių namų, kokius kadaise turėjo Stambulas, gražių ir griūvančių. Man buvo malonu matyti linksmai nudažytą viešbučio „Anil“, kuriame apsistojau pirmą naktį Edirnėje, išorę. Tik sumokėjęs už savo kambarį perskaičiau „Rough Guide“ įrašą: „Neleiskite linksmai išorei jūsų apgauti, tai paneigia niūrią dosshouse viduje“. Tai buvo niūru, o mano nostalgija pastatui yra susijusi su mano pirmuoju blakių atveju. (Vėliau išsiaiškinau, kad už beveik tą pačią kainą buvo galima gauti kambarius restauruotame akmeniniame namelyje, kur vienintelis galimas trūkumas buvo šokių muzika iš vestuvių kieme.)

Ankstesnėse kelionėse į Edirnę važiuodavau per miestą pakeliui į Graikiją, todėl turėjau galimybę autobusu pervažiuoti arkiniais Osmanų tiltais, pro daugiau arbatos sodų ir keliu į Lozanos muziejų. švęsdamas sutartį, kuria buvo nustatyta Turkijos ir Graikijos siena. Pati perėja atrodė tokia, kokia turi būti kiekvienas pasienio postas: raudonai balti vartai, apsupti pomidorų laukų, o du turkų kareiviai nukreipia ginklus į Graikiją.

Tačiau šį kartą likusią popietę galėjau praleisti Sultono Bayezid II Kulliye sveikatos muziejuje. Man ne kartą buvo sakyta, kad tai ne tik pirmoji pasaulyje psichikos sveikatos klinika, bet ir Europos Vadovų Tarybos 2004 m. metų muziejus. O tai reiškė, kad vietoj imtynininkų buvo manekenės, vaizduojančios tokias psichologines negandas kaip melancholija (juodoji aistra) ir jų XVI a. Eterinė fleitos muzika, kuri kartu su vandeniu ir kvapais buvo viena iš pagrindinių Osmanų psichikos ligonių gydymo būdų, aidėjo nuo švarių pastato akmeninių sienų.

Jei manekenių ir muzikos derinys ne visai išgydė mano klajonių potraukį, tai sustiprino malonų nuovargį, kuris niekad nepalengvėjo po kepenų. Esant tokiai būsenai, mano grįžimas į Stambulą buvo pergalingas, tarsi būčiau tikrai ką nors padaręs savo dieną prieš užmigdamas autobuse.

Miesto sienos ir suvenyrai

Į visą Osmanų sostinių turą būtų įtraukta Bursa, imperijos buveinė beveik keturis dešimtmečius XIV amžiuje, o Osmanų pajėgos buvo pakeliui iš Izniko į Edirnę. Bursa, pasiekiama greituoju keltu, Turkijoje garsėja persikais ir marinuotais agurkais, šešėlinėmis lėlėmis, cukruotais kaštonais ir mylimiausia šalies transseksualia dainininke. Prieštaringiau tvirtinama, kad čia gimė besisukantis mėsos kebabas, kurį į Ameriką atvežė graikai kaip giroskopą, o į Europą – turkai kaip donerį. Bursa taip pat yra Turkijos automobilių pramonės centras. Kadangi kebabų dabar galima įsigyti miestuose, kuriuose nėra išsiplėtusių gamyklų, nekantravau keliauti į Izniką.

Iznikas garsėja savo plytelėmis, o ne kuo kitu, nors krikščionys gali jį pažinti senoviniu pavadinimu Nica, kaip Nikėjos tikėjimo išpažinimo (tikiu į vieną Dievą, Visagalį Tėvą) gimtinė. Maždaug po tūkstantmečio osmanai tapo pirmąja savo sostine 1331 m. Šis įvykis pažymėjo lemiamą momentą, kai jie iš mažalaikių feodalų tapo pasaulinės imperijos lyderiais. stotis prie įėjimo į miestelį.

Su draugu atvykome vėlai. Naktinis autobusas iš Bursos pasižymėjo keletu bičiulių, grįžusių iš futbolo rungtynių, ir trumpu pastebėtu lapę, bėgančią palei tyvuliuojančią ežero pakrantę. Išlipę miesto aikštėje praleidome už kampo esantį jaunimo nakvynės namus ir atsidūrėme tikrame viešbutyje su vaizdu į ežerą už daugiau pinigų, nei ketinome išleisti.

Kitą rytą taip pat galbūt per ilgai mėgavomės brangiai nupirktais nemokamais pusryčiais, kurių sudėtyje yra sūrio, pomidorų, kiaušinių ir uogienės, prieš leisdamiesi pasivaikščioti miesto sienomis. Tvirtai tikiu, kad vaikščiojimas sienomis yra privalomas užsiėmimas bet kuriame mieste, kuriame jos yra, ir nors mano draugas tikriausiai nesutiko, po pusryčių jis buvo maloniai nusiteikęs.

Iš plonų raudonų bizantiškų plytų mūrytos sienos iš trijų pusių supa miestą, o ketvirtoje – Izniko ežeras. Iš viršaus matėme tvarkingą miesto romėnišką gatvių tinklelį, išmargintą mečečių kupolais, o kitoje – alyvmedžių giraites, besidriekiusias į kalvas. Tik pasivaikščiojus šiaurine, rytine ir pietine sienomis, grįžus prie ežero teko visam laikui lipti žemyn.

Jei Edirnės žavesys slypi daugybėje paprastų lankytinų vietų, o Izniko žavesys slypi tame, kad, pamačius sienas, belieka tik sėdėti prie ežero, gerti arbatą ir žaisti nardus. Kai pavargome tai daryti kavinėje, esančioje vos nenaudojamoje gatvėje nuo ežero, nuėjome žole apaugusiu krantu į patį krantą. Savivaldybė ne tik pasodino gėlių, bet ir pastatė žemus, pasagos formos betoninius suoliukus, kabančius virš ežero. Jų išvaizda su mėlynais ir geltonais dažais ir grybais primenančiomis lentelėmis galėjo būti lipni, jei vieta nebūtų tokia graži, o stalas nebūtų toks tobulas arbūzui pjaustyti.

Kol pakilome nuo ežero, jau buvo vėlyva popietė. Iznikas turi savo Hagia Sophia, urvinę baziliką, esančią ten, kur susitinka gatvės, vedančios iš Stambulo, Jenisehiro ir Lefke vartų. Pastatas daugelį metų tarnavo kaip bažnyčia, mečetė ir muziejus, ir buvo stebėtinai neaišku, kuri tai turėjo būti tą dieną, kai mes ten buvome. Sklandė gandai, kad ji vėl tapo mečete, bet vyras prie durų tvirtino, kad bent jau mums tai yra privatus muziejus, į kurį įėjimas mokamas. Vis dar blaškosi nuo viešbučio sąskaitos, grožėjomės juo iš išorės.

ar saugu skristi dabar, 2021 m

Tai padarę, likusį laiką skyrėme nešvankiam suvenyrų pirkimui, kol mano draugas laukė savo traukinio. Kiekvienas, kuris grožėjosi plytelėmis Turkijos mečetės viduje ir manė, kad jos puikiai atrodys ant mažos porcelianinės katės, šią svajonę gali įgyvendinti šimte skirtingų Izniko parduotuvių. Vietoj to nuėjome į antikvariatą, kur ginčydavomės dėl Osmanų monetų kainos, kol pardavėjas, neseniai baigęs jūreivystės akademiją, pradėjo bandyti parduoti mus pagal alyvuogių aliejaus importo schemą. Kai mes pagaliau ištroškome nuo ginčų ir gudravimų, jis pasiūlė mums jogurto ir gelsvės vandens mišinio, kuris netikėtai numalšino troškulį, kaip jis buvo žadėjęs.

Kai pagaliau atėjo laikas vykti, įsodinau savo draugą į traukinį, važiuojantį į rytus, link Gruzijos sienos, ir apgailestaudamas bandžiau grįžti į Stambulą. Valandą kursavo tiesioginiai autobusai, bet išvykti iš tokio ramaus miesto tokiomis veiksmingomis priemonėmis – net neplaukiant keltu, kad būtų nutraukta kelionė – atrodė beveik įžeidžianti visą kelionės tikslą.

Išsami informacija, Edirnė ir Iznikas, Turkija

Danforthas yra šiuolaikinės Turkijos istorijos doktorantas Džordžtauno universitete.

Dalyvaujame „Amazon Services LLC Associates“ programoje – filialų reklamavimo programoje, skirtoje suteikti mums galimybę užsidirbti mokesčių susiejant su Amazon.com ir susijusiomis svetainėmis.

Nikas Danfortas Nickas Danforthas rašo apie Artimųjų Rytų istoriją ir politiką. Jis yra Dviejų partijų politikos centro vyresnysis politikos analitikas. Sekite